我們從小見到長輩們杯中的幹邑都離不開四大品牌：拿破侖（Courvoisier）, 軒尼詩（Hennessy）,馬爹利（ Martell） 和人頭馬（Remy Martin） ，在耳染目濡下幹邑好像已再沒有其他選擇，或許你應聽聽網站Cognac Expert 創辦人 Max Von Olfers 的說法：「如果你選擇四大牌子，他們只想消費者有重覆相同的品嘗體驗，要做到每次都是同一味道、酒體、酒色的幹邑，只能透過混調，添加劑和色素才能維持品牌的一貫風格。」幹邑被視為傳統的老派烈酒，甚至被上了年紀人仕的專利，其實不然，年輕的消費者正在為死氣沉沉的烈酒巿場打開新局面，幹邑和其他烈酒如威士忌、琴酒、龍舌蘭酒、朗姆酒一樣，在巿場上演變進化，今天更多小的幹邑生產商正在冒起，他們不受傳統束縛，紛紛在栽種上加入有機耕作和可持續性的概念，甚至跟大品牌反其道而行，強調差異性，選用不同混調配方或更重視年份上的差異，運用不同的橡木桶陳熟幹邑，試驗出不同的效果，甚至採用更多白玉霓（Ugni Blanc）以外的葡萄如白福爾（Folle Blanche） 和鴿籠白（Colombard）等等…

幹邑就如我們熟悉的香檳新浪潮（小香檳農) — 「小生產商作出大改變 」小酒農和小家族不甘心只做大牌的原料供應商，紛紛轉型創造屬於自己的酒，就如Maison Painturaud Frères 經历了四代人的打並，由昔日Remy Martin的原料供應商逐步轉型釀造自家的酒，如想有幹邑的新體驗，微信我就能做到！